دوخت ساسون پشت | رسم الگو و دوخت ساسون پشت | فانی دوخت

اهمیت دوخت ساسون پشت در خیاطی

وقتی صحبت از هنر خیاطی میشود، دوخت ساسون پشت یکی از مراحل بسیار مهم و کلیدی برای فرم‌دهی و زیبایی لباس‌ها محسوب می‌شود. اگر شما هم به آموزش خیاطی علاقه‌مند هستید یا قصد دارید مهارت‌های خود را در این زمینه ارتقا دهید، درک دقیق از کاربرد و نحوه رسم الگو ساسون پشت می‌تواند نقش مهمی در کیفیت نهایی کارتان داشته باشد. در این آموزش رایگان، تمامی نکات مربوط به این نوع ساسون را به‌طور کامل یاد خواهید گرفت تا بتوانید لباس‌هایی خوش‌دوخت و حرفه‌ای خلق کنید.

ویدئو رسم الگو و دوخت ساسون پشت

تفاوت الگوی بالاتنه و پایین‌تنه در خیاطی

در خیاطی، الگوها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• الگوی بالاتنه
• الگوی پایین‌تنه

وقتی از الگو بالاتنه صحبت می‌کنیم، منظور الگوی کت، مانتو و شومیز است. در مقابل، الگو پایین‌تنه شامل شلوار و دامن می‌شود.

تفاوت اصلی ساسون بالاتنه و پایین‌تنه، هم در شکل ظاهری و هم در کاربرد آنها است. ساسون پشت در بالاتنه به شکل لوزی طراحی می‌شود تا گودی کمر و پهلو را به‌زیبایی نمایش دهد، در حالی که ساسون پایین‌تنه حالت مثلثی دارد و برای فرم‌دهی به باسن و نشستن کمری روی اندام استفاده می‌شود.

اگر این ساسون را در طراحی در نظر نگیرید، کمری به‌خوبی روی تن نمی‌نشیند و لباس ممکن است سر بخورد یا لق بزند.

پیشنهاد میکنیم برای اینکه با ساسون و انواع نامگذاری‌های آن آشنا شوید مقاله ساسون چیست؟ را مطالعه نمایید.

حذف فضای ساسون از الگو

فضاهای ساسون از الگو حذف می‌شود و سپس در زمان دوخت، روی پارچه دوخته می‌شود. در الگوی پشت بالاتنه، معمولاً دو نوع ساسون داریم:

1. ساسون کمر
2. ساسون خط مرکزی پشت

این دو ساسون، جزو ساسون‌های ثابت محسوب می‌شوند و هدف اصلی آنها ایجاد فرم زیبا در گودی کمر و باسن است. بیشترین استفاده از این ساسون‌ها در طراحی لباس‌های مجلسی، کت‌ها و مانتوهای اداری دیده می‌شود. دوخت ساسون پشت علاوه بر زیبایی، حس مرتب بودن و رسمی بودن را به بیننده القا می‌کند.

اهمیت دوخت ساسون پشت برای پارچه‌های آهار دار

در مواردی که پارچه مورد استفاده آهار دارد و ایستایی زیادی دارد، دوخت ساسون پشت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر این ساسون‌ها را روی پارچه‌های آهار دار ندوخت، قسمت پشت لباس حالت پف‌کرده و نامرتب پیدا می‌کند و به‌خوبی روی اندام نمی‌نشیند. به همین دلیل، هنگام دوخت کت یا مانتو رسمی، حتماً باید این بخش از الگو را اجرا کنید.

آیا همه لباس‌ها نیاز به دوخت ساسون پشت دارند؟

شاید برایتان سؤال پیش آمده باشد چرا برخی لباس‌ها بدون ساسون دوخته می‌شوند اما همچنان روی تن زیبا قرار می‌گیرند؟ دلیل این موضوع استفاده از الگوی ساده‌بُر یا الگوی رگالی است. در این الگوها، فرم لباس به‌گونه‌ای طراحی شده که نیاز به ساسون حذف می‌شود یا این بخش به نقاط دیگری انتقال پیدا می‌کند.

پکیج آموزشی پیشنهادی : دوره آموزش نازک دوزی

نکاتی درباره پارچه‌های ریزش‌دار

پارچه‌های ریزش‌دار به دلیل خاصیت نرم و لطیف خود، معمولاً برای دوخت لباس‌های آزاد استفاده می‌شوند. اگر در این نوع پارچه‌ها بخواهید از ساسون استفاده کنید، بهتر است ساسون خط مرکزی پشت را ندوخته باقی بگذارید. این کار باعث می‌شود فرم کلی لباس کمی آزادتر و راحت‌تر روی بدن قرار گیرد.

برای مثال، در طراحی شومیز، مانتوهای اجتماع یا لباس‌هایی که خانم‌ها تمایل دارند گودی کمرشان کمتر مشخص باشد، این روش کاربرد زیادی دارد. گاهی در همین مدل‌ها برای افزودن حجم یا آزادی بیشتر، چین‌هایی هم در قسمت پشت اضافه می‌شود.

اندازه استاندارد ساسون پشت

اندازه ساسون پشت کاملاً به قد شخص بستگی دارد. به‌طور معمول، بلندی ساسون پشت حدود ۳۰ سانتی‌متر است که از خط سینه تا ۲ یا ۳ سانتی‌متر مانده به خط باسن ادامه پیدا می‌کند.

رسم الگو ساسون پشت

رسم ساسون خط مرکزی پشت

1. از خط مرکزی پشت روی خط کمر یک سانتیمتر به داخل بروید و نقطه A را علامت بزنید.
2. از نقطه A خطی به هلال پشت یقه و خطی دیگر تا خط باسن بکشید تا به صفر برسد.

رسم ساسون کمر پشت

وسط خط کارور پشت را پیدا کنید و نقطه ۲ نام‌گذاری کنید.

از این نقطه خطی عمود و موازی خط مرکزی پشت رسم کنید که تا ۲ یا ۳ سانتیمتر مانده به خط باسن امتداد داشته باشد.

محل تقاطع خط سینه و خط کمر و انتهای این خط را به ترتیب نقاط B، C، D نام‌گذاری کنید.

از نقطه C به طرفین هر کدام ۱ سانتیمتر علامت بزنید و نقاط E و F ایجاد کنید.

خطوط B به E، E به D، D به F و F دوباره به B را به هم وصل کنید تا ساسون کمر شکل بگیرد.

فضای ایجادشده در الگو همان بخشی است که باید هنگام دوخت روی پارچه بسته شود.

آیا همیشه باید ساسون پشت را دوخت؟

دوخت ساسون پشت کاملاً به نوع پارچه و مدل لباس بستگی دارد. تشخیص این موضوع نیاز به تجربه خیاط دارد، اما با تکرار و تمرین می‌توانید مهارت کافی پیدا کنید. اگر در ابتدا درک این موضوع برایتان دشوار است، اصلاً نگران نباشید. کافیست مراحل را روی چند لباس امتحان کنید تا تسلط بیشتری پیدا کنید.

به یاد داشته باشید در آموزش خیاطی، نقش مربی مهم است اما تلاش و تمرین هنرجو سهم بزرگی در یادگیری ایفا می‌کند. اگر این بخش را تا انتها مطالعه کردید، به شما تبریک می‌گویم زیرا نشان می‌دهد فردی با پشتکار هستید که قطعاً در آینده یک خیاط حرفه‌ای خواهید شد.

تقسیم‌بندی پارچه‌ها در دوخت ساسون پشت

پارچه‌ها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

• پارچه‌های آهار دار
• پارچه‌های ریزش‌دار

وقتی پارچه آهار دار باشد، پیشنهاد ما دوخت لباس‌های چسبان است. در این حالت، استفاده از ساسون پشت ضروری است تا فرم لباس زیبا و منظم باشد. برای مثال، در دوخت مانتو اداری یا لباس مجلسی همیشه ساسون‌ها را می‌دوزیم.

در مقابل، پارچه‌های ریزش‌دار برای دوخت لباس‌های آزاد مناسب هستند. اگر در این پارچه‌ها بخواهید ساسون پشت را حذف کنید یا منتقل کنید، آزادی بیشتری به پشت لباس خواهید داد. در برخی موارد، ساسون خط مرکزی را روی الگو می‌کشیم اما هنگام برش در نظر نمی‌گیریم تا فرم آزادتری ایجاد شود.

فرمول ساده به خاطر بسپارید

• پارچه آهار دار = ساسون دار
• پارچه ریزش‌دار = بدون ساسون یا ساسون منتقل‌شده

این قانون ساده را همیشه به یاد داشته باشید و هنگام طراحی و دوخت الگو ساسون پشت از آن پیروی کنید.

کلام آخر

همان‌طور که دیدید، دوخت ساسون پشت و رسم الگو ساسون پشت دو مهارت اساسی در خیاطی حرفه‌ای محسوب می‌شوند. توجه به جنس پارچه، مدل لباس و اصول الگوکشی می‌تواند کیفیت دوخت و فرم لباس را چند برابر کند.

اگر علاقه‌مند هستید مهارت‌های خود را در زمینه هنر خیاطی افزایش دهید، می‌توانید در دوره‌های آموزشی فانی دوخت شرکت کنید و به یک خیاط حرفه‌ای و توانمند تبدیل شوید.